проверьте игольчатый клапан в карбюраторе он может залипать, если и после этого всего не заводится толкайте машину на СТО или на помойку. Если у вас в дороге в теплую погоду машина при движении начала дергатся, а потом и вовсе заглохла, и не заводится, то возможно у вас перегрелся бензонасос, смочите тряпочку в воде и положите ее на насос, должна завестись и можно продолжать движение, но машину возможно все равно дергать будет, советую заменить стоковый бензонасос на насос производства предприятия "Пекар". Если тряпочка не помогла смотри предыдущие пункты. Если не заводится самое главное не забудьте проверить есть ли у вас топливо в баке:))) Также можно проверить электромагнитный клапан холостого хода (ХХ), либо неисправно пусковое устройства карбюратора.

+100500. Давно надо такой толмут создать. А то некоторым лень глянуть в мурзилку. Надо еще толмут создать по "тюннингу" - чтоб не задавали вопрос: Что можно сделать с двиг 2106(03,05,01,011)?

Q: При повороте ключа в замке зажигания стартер молчит, или щелкает?
A: 1. Для начала проверяем клеммы АКБ хорошо ли они надеты, и не окислены ли они, если плохо надеты закрепляем надежно их на АКБ, если окислены зачищаем, после зачистки желательно клеммы смазать литолом или солидолом, если после этого стартер не заработал см. пункт 2.
2. Проверяем надежно ли прикручен провод к кузову который идет от минуса АКБ, также проверяем его крепление на двигателе, при необходимости зачищаем их посадочные места и сами клеммы. Если и в этом случае стартер не подает признаков жизни см. пункт 3.
3. По возможности проверяем напряжение АКБ с помощью вольтметра либо нагрузочной вилки, на новых АКБ чаще всего ставят индикаторы которые в зависимости от состояния АКБ окрашиваются в различные цвета, если у вас такой имеется достаточно на него посмотреть и станет ясно в каком состоянии находится АКБ, также желательно проверить плотность электролита в АКБ с помощью ареометра, она должна составлять 1,27, для южных районов она должна составлять 1,25, если плотность ниже нормы то АКБ необходимо заряжать долив при этом дистиллированной воды, ни в коем случае не добавляйте электролит или серную кислоту. Если возможности нет проверить плотность и напряжение, тогда пропускаем этот пункт. И см. пункт 4.
4. Берем провод желательно с контактом типа "мама" на конце, и кидаем его на "+" АКБ и на вывод тягового реле в то место где подходит на стартер тонкий провод, если щелчок появился то берем отвертку и замыкаем ей между собой контакты стартера (2 толстые шпильки с гайками и проводами на втягивающем реле), если стартер запустился значит у вас неисправен замок зажигания а точнее его контактная часть, либо проблема с проводкой, но есть еще на правом крыле там где установленые реле света, реле включения лампы АКБ, там есть небольшой переходничок который идет с проводом от замка зажигания и соединяется вместе с переходничком стартера там бывает окисляется контакт, или иногда отходит на этом контакте провод от стартера, достаточно его пошевелить и стартер начинает крутить как ни в чем не бывало (личный опыт), если после этих операций стартер не запустился см. пункт 5.
5. Для начала убедимся что подается напряжение с АКБ достаточно тот провод который тонкий идет с замка зажигания почиркать по массе, но при этом кто то должен повернуть ключ в положение стартер, если провод заискрил значит напряжение на него подается и контактная часть замка зажигания исправна, если замок исправен а стартер все равно не издает ни звука замените втягивающее реле, если провод не искрит тогда у вас неисправен замок зажигания или пробит этот провод.
6. Если у вас при повороте ключа, слышен только щелчок стартера, значит выполняем операции описанные в пункте 1-3, если АКБ исправен и заряжен, тогда проверьте на окисление провода на самом стартере, если все цепи исправны тогда снимайте стартер и проверяйте его работоспособность, щетки, обмотки, втулки.
7. Если у вас вращается стартер но маховик не подвижен значит у вас неисправен бендикс, меняйте его на новый или меняйте стартер целиком.
8. Если у вас при повороте ключа в замке вообще ничего не происходит, проверяйте клеммы АКБ, возможно сел АКБ, неисправна контактная группа замка зажигания.

Q: Как настроить карбюратор?
A: Здесь будут описаны основные регулировки карбюратора.
1. Сначала регулируем количество топлива в карбюраторе, то бишь поплавок. Для начала необходимо снять верхнюю крышку карбюратора, затем поставить эту снятую часть карбюратора, штуцером подвода топлива вверх, чтобы поплавок ложился полностью на игольчатый клапан, но не нажимал на демпфирующий шарик игольчатого клапана, берем сверло диаметром 6 мм и прикладывая сверло к прокладке карбюратора, заводим его под поплавок, он не должен касатся сверла между сверлом и поплавком должен быть едва заметный зазор, если его нет и поплавок поднимается при прохождения сверла под ним, или же зазор слишком велик регулируем его подгибанием язычка который опирается на иглу, замер также можно проводить штангенциркулем или обычной линейкой прикладывая их торцом к прокладке. Далее замеряем ход поплавка он должен составлять около 8 мм, для этого рукой отводим аккуратно не прилагая усилия поплавок до упора, берем штангенциркуль выставляем на нем расстояние 14 мм и прикладываем к прокладке, или берем линейку и мереем расстояние от прокладки до поплавка в данном случае, напомню оно должно являться около 14 мм плюс минус 0,25 мм, если это не так регулируем, это расстояние подгибанием другого язычка поплавка который находится перпендикулярно предыдущему язычку. Все уровень настроен можно ставить верхнюю часть карбюратора на место.
2. Далее можно пару слов сказать о чистке карбюратора, есть 3 способа очистки, первый так сказать экспресс способ, это когда насосом или компрессором мы продуваем жиклеры и прочие отверстия в которых бывает топливо в карбюраторе. Второй способ это когда мы полностью разбираем карбюратор и замачиваем в чем либо, я советую это делать либо в ацетоне, либо в растворителе, но перед тем как его замачивать на долгий срок не забудьте снять все резиновые детали с него, в частности прокладки и диафрагмы, а то ацетон запросто может их разъесть, керосином не советую мыть он очень жирный, как солярка, карбюратор замачивают на срок от получаса до суток, идеально на мой взгляд замачивание карбюратора на ночь, но можно и на час, при замачивании на ночь он лучше очистится, в принципе его можно и не замачивать а промыть в том же ацетоне с помощью обычной малярной кисточки, главное чтобы с нее волоски не выпадали, но при таком способе жиклеры лучше потом продуть. Третий способ самый простой, покупаем в магазине средство для очистки карбюратора, этим способом можно даже не снимать карбюратор с коллектора достаточно только снять верхнюю часть карбюратора и попрыскать это средство во все дырки которые видим, но все таки советую снять карбюратор полностью и побрызгать его по всей площади, при любой чистке не забываем очистить сетчатый фильтр карбюратора установлен рядом со штуцером подвода топлива. Также этот способ можно применять вкупе со 2ым способом, или с первым, а можно и все 3 способа вместе кому как нравится.
3. После чистки карбюратора у вас наверняка нарушится регулировка ХХ, или обороты будут плавать или слишком низкие или наоборот слишком высокие. Бывают такие случае что после регулировки двигатель отказывается заводится, тогда для начала нужно накачать бензин ручной подкачкой в карбюратор, если не заведется то, необходимо завернуть оба регулировочных винта до упора, если не помогло отпускаем немного пробуем завести, потом опять отпускаем и тд. Если не заведется тогда сложнее, вам необходимо будет делать работу с помощником, садите его за руль и просите завести а сами пробуете, закрыть ладонью оба воздушных отверстия карбюратора, и при вращении коленвала стартером держите ладонью эти отверстия а второй рукой газуйте тягой как только двигатель схватит, сразу давайте двигателю оборотов около 4-5 тысяч держа ладонь на отверстиях, по газуйте секунд 5 потом когда работа двигателя нормализуется можно приступать к регулировке, если двигатель не завелся смотри вопросы выше в разделе не заводится. Регулировку ХХ выполняем только на ПРОГРЕТОМ двигателе. Есть разные способы регулировки, я опишу самый простой, заводим машину прогреваем,

до рабочей температуры, затем винт качества медленно заворачиваем до упора главное не дайте двигателю заглохнуть если все же заглох, отпустите винт качества на 0,5-1 оборота, заведите и повторите операцию, когда винт качества закручен до упора отпустите его на 2,5 оборота, а затем винтом количества доведите обороты до нужных, должны быть в пределе 820-900 оборотов в минуту.

Q: Как правильно отрегулировать угол опережения зажигания?
A: Регулировка угла опережения зажигания (далее просто зажигание), проводится перед регулировкой карбюратора но ни как не после а то придется, после регулировки зажигания опять настраивать карбюратор. Зажигание выставляется 2мя сопсобами: а) По прибору (стробоскоп); б) Так сказать на слух.
А) Регулировка с помощью стробоскопа. Это самый быстрый способ регулировки понадобится любой автомобильный стобоскоп, лучше, если он будет питаться от бортовой сети 12 В, а сигнал для срабатывания брать с датчика, одеваемого на высоковольтный провод первого цилиндра. Другие конструкции показали либо нестабильную работу либо низкую надежность при работе с тиристорной системой зажигания. Присоединяем стробоскоп к электросети автомобиля. С трамблера снимаем и глушим шланг вакуум-корректора. Запускаем двигатель и прогреваем его до такой температуры, чтобы он устойчиво держал обороты холостого хода. Ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Свет от стробоскопа направляем на шкив, расположенный на коленвале. Поворачивая корпус трамблера, добиваемся такого его положения, чтобы видимое положение метки, нанесенной на шкив, расположилось заданным образом относительно меток на передней крышке блока цилиндров. В найденном положении фиксируем корпус траблера, затягивая фиксирующий его болт. Важно, чтобы при регулировке двигатель имел обороты холостого хода. При более высоких оборотах в работу вступает центробежный регулятор, и результаты регулировки в этом случае будут неточными. Попутно с выставлением зажигания можно оценить и другие параметры работы распределитея-прерывателя. При увеличении оборотов УОЗ должн расти в результате срабатывания центробежного регулятора. Если при средних оборотах коленвала с трамблера снять шланг вакуум-корректора, то УОЗ должен уменьшится, а при одевании - возрасти. Можно также оценить стабильность положения метки на разных режимах. Если метка "гуляет", то скорее всего есть выработка в подшипнике подвижной пластины трамблера.
Б) Регулировка на слух. Самый неточный способ, к которому есть смысл прибегать только в полевых условиях, когда ни один из вышеописанных способов применить не удается. Запускаем двигатель и ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Поворачивая корпус находим такое его положение, когда обороты двигателя станут максимальными. После на несколько градусов поворачиваем корпус по часовой стрелке (делаем УОЗ меньше) и фиксируем корпус трамблера. Скорее всего при такой регулировке вы получите весьма существенную ошибку, но кое-как доехать до цивилизованных условий, где можно будет все отрегулировать нормально, сможете.
Полученные результаты необходимо уточнить по поведению автомобиля на дороге. Прогрейте двигатель до рабочей температуры, наберите на гладком горизонтальном участке дороги скорость 40-50 км/ч и, включив 4-ую передачу, резко нажмите педаль газа. В течение короткого времени (1-2 секунды) должны быть слышны характерные детонационные стуки ("цоконье"), а автомобиль должен уверенно начать увеличивать скорость. Если детонация не прослушивается, то поверните трамблер против часовой стрелки на одно деление по шкале у основания корпуса. Если же детонация слышна дольше, то поверните корпус трамблера на 1 градус по часовой стрелке. Повторяйте процедуру до тех пор, пока при резком нажатии на газ не получите легкую детонацию, исчезающую после 1-2 секунд. Если при проверке регулировки при езде пришлось существенно изменить положение трамблера по сравнению с найденном ранее способе регулировки, то это говорит о наличии неполадок. Причина может быть в существенном отклонении состава горючей смеси от номинального.

Q: На ХХ или постоянно горит лампа давления масла, что делать?
A: Для начала проверяем уровень масла в поддоне, он должен находится по щупу между отметками MIN и MAX. Если с уровнем все в порядке тогда, у вас может быть одна или несколько из следующих причин: 1) Чаще всего в этом виноват масляный фильтр, много бракованных попадается, если после смены фильтра на новый проблема осталась, см. далее. Кстати фильтр может быть и рабочим, но может закусить у него уплотнительное кольцо от этого и будет потеря давления, перед установкой нового фильтра обязательно тщательно смазывайте уплотнительное кольцо маслом. (При неисправности фильтра лампочка может гореть на ХХ, а на оборотах тухнуть, а может и гореть постоянно). 2) Неисправен клапан в масляном насосе или ослабла пружина в клапане, меняем их новыми деталями, или устанавливаем новый насос. (При этих неисправностях лампочка будет гореть постоянно). 3) Засорение сетки маслоприемника, снимаем поддон и чистим маслоприемник заодно замеряем щупом зазор между шестернями и стенкой масляного насоса, между шестернями зазор должен быть 0,15 предел 0,25 мм, между стенкой и шестерней 0,11-0,18 мм, предельный также 0,25 мм, если это не так замените шестерни либо масляный насос целиком. (Чаще всего при засорении сетки маслоприемника лампочка давления будет загораться при увеличении оборотов, а на ХХ будет выключена, а при износе шестерен будет гореть постоянно). 4) Слишком большой зазор между шейками коленвала и вкладышами, проверяется замером коленвала, вкладыши меняются на новые. (Лампочка будет гореть постоянно, но также может на ХХ не гореть, а на оборотах загораться). 5) Разжижено масло в следствии того что бензин пошел в поддон, понюхайте щуп пахнет ли он бензином, если да то смените диафрагму топливного насоса, и смените масло, желательно выполнить промывку системы смазки. (Лампочка скорее всего будет гореть постоянно). 6) Неисправен сам датчик, но для начала проверьте не замыкает ли провод на указателе на "массу". По мимо сказанного могут быть забиты масляные каналы в двигателе. Также лампочка может гореть из за сниженной вязкости масла, или же из за масла не подходящего для такого типа двигателя. Советую при загорании лампы не тянуть с ремонтом, а то может и двигатель стукануть, и еще советую при неисправности системы смазки лучше ехать к специалистам на СТО.
При чрезмерном давлении масла, растяните слегка пружинку в масляном насосе, либо может быть неисправен фильтр или опять же из за масла.

Q: Увеличился расход топлива что делать?
A: 1. Для начала убедитесь в правильной установке угла опережения зажигания и фаз газораспределения, и регулировке клапанов, если там все в норме, значит отрегулируйте карбюратор, уровень топлива в поплавковой камере, и холостой ход. Также проверьте не перепутаны ли местами жиклеры, и не установлены ли они не подходящего размера. Если не помогло см. пункт 2.
2. Проверьте уровень масла в двигателе если уровень повысился то скорее всего у вас пошел бензин в масло, понюхайте маслянный щуп если он пахнет бензином значит у вас пошел бензин в масло требуется, поменять диафрагму бензонасоса, после этого выполнить промывку системы смазки и залить новое масло. Если у вас с маслом все нормально и бензин в него не пошел см. пункт 3.
3. Проверьте на загрязненность воздушный фильтр, также осмотрите все топливные магистрали чтобы не было подтеков топлива, попробуйте почистить или поменять свечи, замерьте компрессию, если и в этом случае ничего не помогает см. пункт 4.
4. Сейчас не добросовестные заправщики обманывают народ, разбавляют бензин сжиженным газом который после залива в бак испаряется и получается что к примеру с 20 литров бензина, при заправке в баке остается всего 16 или 15 этот фактор также может влиять на то что вы заметили что расход увеличился. Также обратите внимание на время которые вы греете машину, если оно велико то по возможности сократите прогрев машины, также обратите внимание часто ли вы ездите по пробкам а вообще советую проверить для начала какой расход у машины будет на ХХ, залейте бензин в емкость где то пол литра пивная бутылка должна подойти для этого, тщательно ее промойте и просушите, налейте в нее бензина пол литра, отсоедините шланг бензонасоса от магистрали которая идет от кузова заведите машину и выкатайте остаток из карбюратора и топливного фильтра как двигатель заглохнет, опустите шланг от бензонасоса в бутылку с бензином, главное чтобы он до дна доставал, накачайте ручной подкачкой бензин из бутылки в карбюратор и заведите двигатель, затем засеките время через какое двигатель опустошит бутылку и заглохнет оно должно составлять примерно полчаса.После этой процедуры рекомендуется заменить шланг на новый. Если время израсходования топлива больше чем пол часа то это отличный результат, если меньше то проведите процедуры описанные в пунктах 1-3, если и в этом случае расход будет велик, едьте на диагностику на СТО.

я знаю где ты это берёшь)) даю добро веди её...номне кажется тут в неё хер кто заглянет! а так +100500))

да не, ПРавильно делает, МОлодчик!!! Лижбы правда, заглядывали!!!

Q: Плохо греет печка, что делать?
A: 1. Печка может не греть по нескольким причинам. Первое – это завоздушена система, второе - забит радиатор печки, третье – пробита прокладка головки блока цилиндров или по-простому прокладка ГБЦ и как следствие, постоянная завоздушенность системы охлаждения.
Проверка на завоздушенность: На холодном не заведенном двигателе, скручиваем крышку с радиатора, которая с выпускным клапаном на расширительный бачок для перелива тосола и начинаем прокачивать систему руками, за счет сжимания и разжимания шлангов подходящих к радиатору. Обычно если есть пробка, то пузырьки появятся через некоторое время, а после прокачки исчезнут. Сразу выгнать весь воздух не получиться. Необходимо будет завести авто (уже с закрученной крышкой радиатора), дать поработать ему минуты две и после этого процедуру повторить. Так как за 2 минуты двигатель вряд ли прогреется, давление в системе будет минимальным, но все таки откручивайте крышку осторожно с плотной и толстой тряпкой, во избежания резкого выплеска горячего тосола на вас и как следствия получения ожогов.
Не помогло см. пункт 2.
2. Возможно у вас забит радиатор печки, проверить забит он или нет без снятия не получится, когда снимем радиатор советую заменить заодно краник печки, течет очень часто, но если он новый или просто еще хороший то не меняем. Прочистить можно простым способом, берем воду наливаем в один из штуцеров и бултыхаем воду в печке, выливаем и заливаем в другой и так до тех пор пока чистая вода не будет выливаться, но такой способ подходит не всегда, так как радиаторы бывает забиты очень сильно, к примеру накипи много то необходимо использовать специальные средства для очистки, слышал советуют также промывать сантехническими средствами, но не знаю помогут ли они, по идее должны помочь, также желательно промыть ее под давлением можно взять шланг какой нибудь подсоединить дома к смесителю а другой конец к печке и дать напор также должно помочь. Также можно промывать уксусом или сывороткой. Также попробуйте почистить патрубки которые идут к печке. Также можно попробовать поменять кран отопителя. Если прочистка не помогла тогда см. пункт 3.
3. Возможно у вас пробита прокладка ГБЦ, что есть самый хреновый расклад для вас.
Определить пробита прокладка ГБЦ можно визуально, для этого достаточно понаблюдать за расширительным бачком, а именно идут ли пузырьки воздуха в расширительный бачок при работе двигателя, так же возможно постоянное увеличение уровня тосола в расширительном баке (причем обратно он почти не уменьшается) и как следствие быстрый нагрев двигателя с возможным его перегревом. Если и тут все нормально см. пункт 4.
4. Возможно у вас проблемы с крышкой радиатора, или термостатом, также попробуйте почистить воздуховоды в панеле.

Q: Не включается электровентилятор отопителя, что делать?
A: Сначала проверяем предохранитель номер 2, проверить просто если у вас вместе с вентилятором еще и дворники перестали работать то это точно предохранитель номер 2, если он целы, то проверяем плотно ли надеты провода на кнопку включения вентилятора, если они хорошо надеты и не окислены, может быть неисправна сама кнопка, также может быть что износились втулки вентилятора печки, их можно поменять а лучше менять вентилятор в целом, ну и проверяйте провода на обрыв, на замыкание.

Лёха молодец я попробую правильно
эту систему сделать на главной и выделить под неё
место буду благодарен каждому за вклад
в FAQ

Евгений <Борода Customs> Смирнов
16 фев 2011 в 15:38
я знаю где ты это берёшь)) даю добро веди её...номне кажется тут в неё хер кто заглянет! а так +100500)
Женя у нас уже все раскачено
я на главную это все сделаю

и думаю
выделить
многократно раскрывающийся справочник
как это было сделано с Каталогом тем
но хочу что нить покруче намутить
вот думаю чего???

Q: Машина даже в теплую погоду плохо прогревается, что делать?
A: Если раньше у вас в плюсовую температуру машина прогревалась за 5 минут, а теперь стала прогреваться за 10, то это первый признак неисправности термостата. Скорее всего в нем заклинил клапан в открытом положении. Чтобы проверить работу термостата, прогрейте машину до температуры охлаждающей жидкости +70 можно чуть больше, и по трогайте подводящий верхний патрубок радиатора а потом нижний отводящий патрубок радиатора, если они горячие или очень теплые это говорит о том что все таки термостат открыл большой круг, исправный термостат открывает большой круг на температуре порядка +82 градуса, необходимо заменить термостат на новый. Есть 2 вида термостатов так называемые "холодные" и "горячие", холодные предназначены для лета их и устанавливают с завода и покупают чаще всего у них температура открытия большого круга +82 градуса, горячие термостаты предназначены для использования в зимнее время но их мало кто использует у них температура открытия +92 градуса, т.е в этом случае в зимний период отпадает надобность в использовании картонки перед радиатором. Если хотите проверить работоспособность термостата то просто положите его в кастрюлю с водой и поставьте на плиту, и нагревайте потом когда воду уже начнет закипать достаньте термостат и посмотрите открылся ли у него клапан. Также плохой прогрев машины может обеспечивать и позднее зажигание, т.к. при позднем зажигании температура вспышки в цилиндре снижается отсюда будет и более долгий прогрев.

Q: Машина кипит что делать?
A: 1. Если машина кипит то это также признак неисправности термостата, потрогайте патрубки радиатора, так же как и в предыдущем вопросе, но трогать уже надо через тряпку на температуре охлаждающей жидкости +90 где то, если они холодные или едва теплые это говорит о неисправности термостата, устранение неполадки поможет его замена, если у вас термостат исправен то бишь на такой температуре патрубки радиатора горячие см. пункт 2.
2. Значит это признак неисправности самого радиатора охлаждения или вентилятора, для начала проверим электровентилятор, вытащите 2 провода из датчика который установлен на радиаторе, и перемкните их между собой если включился вентилятор, а при 95 или даже при 100 градусах вентилятор сам не включается, это говорит о неисправности датчика температуры на радиаторе. Если вы перемкнули провода а датчик не заработал смотрите предохранитель номер 15, если он целый а вентилятор все равно не включается, тогда у вас неисправен моторчик вентилятора либо реле включения вентилятора поможет только замена вентилятора в сборе либо если реле неисправно тогда вентилятор менять не нужно достаточно поменять реле. Если у вас после перемыкания между собой проводов вентилятор включился и при 90 градусах он работает, тогда значит у вас забит или течет радиатор, также проверьте систему охлаждения на наличие воздушных пробок, что бы их выгнать смотри вопросы выше, если пробок нету, тогда проверьте нет ли подтеков тосола под радиатором на защите, чаще всего трубки радиатора пробивает в середине и сразу не заметно что у вас начал уходить тосол, если у вас алюминиевый радиатор при обнаружении течи, его меняют, если медный радиатор тогда можно попробовать запаять его, скажу еще пару слов о жидком герметике для радиатора, их очень большое множество различных видов, кому то помогает кому то нет, из своего опыта скажу что тек у меня радиатор я купил жидкий герметик в банке фирму не помню, но баночка похожа на банку от оливок так же открывается, в общем там этот герметик был жижей, примерно такой как получается если в блендере что то смещать, в общем залил я его как написано в инструкции, завел начал гонять двигатель на высоких оборотах около 5000 то же по инструкции и в итоге у меня быстро поднялся уровень тосола в расширителе и похлестал оттуда он, хорошо успел заглушить быстро, но здесь это произошло не из за того что я залил герметик а из за того что не включался вентилятор, в общем герметик помог, но не на долго радиатор потек через 2 недели опять но по моему

другом месте, если вы все таки решитесь применять герметик то советую заливать полностью жидкий герметик который как вода, он меньше забивает радиатор. Если вам надо временно заделать дырку в радиаторе а потом вы собираетесь менять радиатор, то можно насыпать в него сухой горчицы но она сильно забьет радиатор. В итоге если вы осмотрели радиатор и не нашли нигде следов тосола, тогда остается одно из двух или у вас неисправен клапан в крышке радиатора или у вас забит радиатор, крышку меняем на новую она не дорогая, если не помогло то снимаем и чистим радиатор как радиатор печки выше в вопросах этот процесс был описан, но я советую лучше менять его на новый. Если это не помогло то см. пункт 3.
3. Тогда остается несколько вариантов, либо забиты патрубки или каналы в блоке или неисправна помпа. Что касается помпы(насос охлаждающей жидкости) проверяйте её, когда соберетесь снимать радиатор чтобы не покупать лишние детали и делать лишнюю работу, т.е. поменяете радиатор а окажется что неисправна помпа, советую сначала смотреть помпу а потом уже чистить и делать прочие работы с радиатором, но перед тем как работать с помпой все таки нужно убедится что в системе нет воздушных пробок и то что включается ли вентилятор охлаждения, для начала смотрим натяжение ремня на помпе, если оно нормальное скидываем ремень и шатаем шкив помпы он не должен иметь люфта в противном случае покупайте ремкомплект помпы и меняйте его, если шкив не люфтит, снимаем помпу и смотрим на состояние крыльчатки, ее могло и оборвать но когда крыльчатку обрывает чаще всего слышен шум от туда и через уплотнитель начинает вытекать тосол, если там все нормально тогда придется снимать головку смотреть на состояние прокладки под головкой возможно пробило ее и газы пошли в тосол отсюда и нагрев, и смотреть на саму головку может трещина где то, вот ну и заодно смотрим каналы в двигателе, возможно накипь в них.

наконец есть время Лёха сегодня займусь faq

У меня тоже вроде седня время появилось еще пару вопросов сделаю а то времени не было

Q: Пропала зарядка АКБ, горит лампочка на панели, что делать?
A: Для начала вам необходимо замерить вольтметром (функция замера напряжения есть в мультиметре подойдет самый дешевый рублей за 300) сколько напряжения подается на АКБ на ХХ, оно должно быть в пределе 13,8-14,2 В, также допускается и 13,7 и 14,4 но это не рекомендуется так оставлять, если у вас напряжение на ХХ ниже 13,8 В, то для начала проверьте 10 предохранитель, если он целый по пробуйте поменять регулятор напряжения, но если не поможет, не надо думать что регулятор не причем скорее всего просто бракованный попался, но что бы полностью убедится что регулятор напряжения не причем, необходимо замерить напряжение на выходах генератора оно также должно составлять предел 13,8-14,2 В, если это не так то снимайте генератор и разбирайте проверяйте первым делом диодный мост, может где диод в нем сгорел, проверяйте Омметром обмотки на межвитковое замыкание и обрыв обмотки, при неисправности обмотки можно ее перемотать но я думаю что лучшим вариантом будет поменять генератор целиком, если напряжение на генераторе и АКБ в норме а лампочка все равно горит то скорее всего проблема кроется в самом реле лампочки, также плохую зарядку могут давать провода АКБ которые плохо прикручены на массу тут подойдет обычная протяжка их или зачистка возможно окислились. ВАЖНО: Крайне не советую проверять генератор на заведенной машине путем скидывания минусовой клеммы с АКБ, можно спалить или регулятор напряжения или диодный мост или же и то и то.