H-образный шатун прочнее по определению, так как по направлению излома у него два ребра жесткости, а не одно. Прочность проверяли многие, например, Закиев. Действительно, часто обрывает головки, но и сам шатун часто ломается. Видимо, вы видели мало шатунов после гидроудара. Гнет их в этом случае очень часто. Конечно, длинный шатун потребует других поршней. Или при постройке мотора вы хотите оставить стандартные поршни? В чем тогда смыл всех доработок, если останутся тяжелые стандартные поршни? Поршни делаются на заказ практически с любыми геометрическими параметрами. Проблем с подбором компрессионной высоты и всего остального нет никаких.
Приорошатуны рвет по другой причине. Многие думают, что шатунно-поршневая группа Federal Mogul делается в Индии, а на самом деле в Китае. Да и сама конструкция далека от идеала.
Такой огород стоит городить, если вы хотите достичь высоких результатов. Естественно, бюджет таких доработок немаленький (поршни 8-12К, шатуны около 10К).
Антон, нарисуй на бумаге систему колено-шатун-пистон, станет все ясно. Надо ставить не просто длинный шатун, а кованый Н-образный, держал его в руках? Кроме того, что в несколько раз прочнее стандартного, так еще и НАМНОГО легче. СС, просчитывается заранее, как и все остальные геометрические параметры, потом считается поршень. Если лень, то очень много готовых решений. Заказ поршня с любыми параметрами (Ф76-84 мм) можно сделать у Егорова.
При использовании более длинного шатуна необходимо использовать поршень с уменьшенной компрессионной высотой. А противовесы нужны, не зря же их делают. Коленчатый вал в сборе с маховиком и всем остальным сбалансированная система. При срезании противовесов этот баланс нарушается, что губительно сказывается на ресурсе мотора.
Лучший вариант, это не облегчать штатные детали, а купить новые. Куда легче и прочнее все получится. Кованые поршни можно заказать с любыми удобными геометрическими параметрами, H-образные шатуны гораздо прочнее и легче стандартных. Тем более можно перейти на более длинный шатун, что едва ли не важнее веса деталей.
Коленчатый вал облегчать нельзя! Есть смысл ставить наоборот более тяжелый - полнопротивовесный. Балансировка с маховиком, корзиной сцепления и шкивами скорее обязательна, чем желательна.
4-2-1 делает Стингер. Из знакомых еще никто не пробовал, но вроде должен становиться легко. 4-1 того же стингера бывает упирается в стартер (если не редукторный). А лучше всего покупать Мартелиус евро за 200-250 )
Угорает ЛЮБОЕ МАСЛО. Даже Мотюль из жести. Моющие присадки полностью перестают работать после 7К пробега в штатных режимах. Делайте выводы. Мягкая промывка является той же моющей присадкой, которую содержит любое масло. Какой может быть от нее вред? А про слив до последней капли, вы помните общий объем системы смазки классического двигателя? Там далеко не капли остаются...
Зависит от ситуации. Вообще, предпочтительнее всего последний. В случае сильного загрязнения во избежание засора маслоприемника сначала промывать только маслом. Потом мягкую промывку.
Вчера отдал машину на ребилд ГБЦ, скоро позвоню мастеру. Надо спросить, как отмылся двигатель мягкой промывкой.
Вообще, для начала надо выбрать масло хорошего качества, чтобы не было потом проблем с грязью.
Существует несколько видов промывок: 1. Классический вариант - это канистра 3,5-4 л, в ней налито веретенное масло, керосин и моющие добавки. 2. Пяти-, десяти- и пятнадцатиминутки в банке 0,3-0,5 л. В них содержится тот же керосин и моющие вещества. 3. Синтетические очистители, те же банки небольшой, до 0,4 л, емкости, в них содержатся синтетические моющие добавки без всякого керосина и прочего. Так же как и предыдущие заливаются в старое масло и работают 5-20 (в зависимости от типа) минут на холостом ходу. 4. Мягкие очистители - это моющие присадки в масло, которые заливаются в масло за 100-150 км до смены, или в случае сильных загрязнений можно заливать 2 раза (за 2500 км и за 100 км до смены).
«Клуб владельцев автомобилей ВАЗ» - это сообщество единомышленников, где можно обменяться мнениями на форуме, завести собственный блог или почитать умные мысли на страничках других членов клуба, а также узнать последние новости из мира автомобилей и всего, что с ними связанно. Тюнинг, запчасти, возникающие проблемы и их решения, подводные камни покупки и продажи, а также много-многое другое.
На страницах «Клуба» каждый владелец автомобиля ВАЗ, да и просто интересующийся этой отечественной маркой, найдет для себя что-то интересное, полезное и нужное!
Я настойчивый)
Расход бенза увеличился!
Действительно, часто обрывает головки, но и сам шатун часто ломается. Видимо, вы видели мало шатунов после гидроудара. Гнет их в этом случае очень часто.
Конечно, длинный шатун потребует других поршней. Или при постройке мотора вы хотите оставить стандартные поршни? В чем тогда смыл всех доработок, если останутся тяжелые стандартные поршни? Поршни делаются на заказ практически с любыми геометрическими параметрами. Проблем с подбором компрессионной высоты и всего остального нет никаких.
Приорошатуны рвет по другой причине. Многие думают, что шатунно-поршневая группа Federal Mogul делается в Индии, а на самом деле в Китае. Да и сама конструкция далека от идеала.
Такой огород стоит городить, если вы хотите достичь высоких результатов. Естественно, бюджет таких доработок немаленький (поршни 8-12К, шатуны около 10К).
СС, просчитывается заранее, как и все остальные геометрические параметры, потом считается поршень. Если лень, то очень много готовых решений. Заказ поршня с любыми параметрами (Ф76-84 мм) можно сделать у Егорова.
А противовесы нужны, не зря же их делают. Коленчатый вал в сборе с маховиком и всем остальным сбалансированная система. При срезании противовесов этот баланс нарушается, что губительно сказывается на ресурсе мотора.
Коленчатый вал облегчать нельзя! Есть смысл ставить наоборот более тяжелый - полнопротивовесный. Балансировка с маховиком, корзиной сцепления и шкивами скорее обязательна, чем желательна.
А лучше всего покупать Мартелиус евро за 200-250 )
P.S. А жаль УСА на классику не делает пауков...
Мягкая промывка является той же моющей присадкой, которую содержит любое масло. Какой может быть от нее вред?
А про слив до последней капли, вы помните общий объем системы смазки классического двигателя? Там далеко не капли остаются...
В случае сильного загрязнения во избежание засора маслоприемника сначала промывать только маслом. Потом мягкую промывку.
Вчера отдал машину на ребилд ГБЦ, скоро позвоню мастеру. Надо спросить, как отмылся двигатель мягкой промывкой.
Вообще, для начала надо выбрать масло хорошего качества, чтобы не было потом проблем с грязью.
1. Классический вариант - это канистра 3,5-4 л, в ней налито веретенное масло, керосин и моющие добавки.
2. Пяти-, десяти- и пятнадцатиминутки в банке 0,3-0,5 л. В них содержится тот же керосин и моющие вещества.
3. Синтетические очистители, те же банки небольшой, до 0,4 л, емкости, в них содержатся синтетические моющие добавки без всякого керосина и прочего. Так же как и предыдущие заливаются в старое масло и работают 5-20 (в зависимости от типа) минут на холостом ходу.
4. Мягкие очистители - это моющие присадки в масло, которые заливаются в масло за 100-150 км до смены, или в случае сильных загрязнений можно заливать 2 раза (за 2500 км и за 100 км до смены).